數位單眼的玩家們
都因原廠遮光罩貴鬆鬆在垂心肝
現在不用怕了~
馬上就用安親班老師常用的"黑色磁鐵片"來DIY你的"原創遮光罩"吧!
http://www.lenshoods.net/
這個網站提供Canon、Nikon、Pentax、Sigma、Tamron、Tokina
幾種廠牌DSLR鏡頭專用遮光罩的圖檔下載
依照圖片切割組裝就可以囉~
2010年4月25日 星期日
窮人的天堂 - 相機 鏡頭 修復DIY
大家一定有相機或是鏡頭壞掉的經驗吧
不管是哪個送修都會花費相當龐大的費用
想要省錢嗎??
拿出你的勇氣來DIY修理吧!!!
很不幸的，自從接觸M42鏡頭之後，我就知道老東西還是不能操勞的... 囧
很多M42老鏡的組裝品質並不太好
常常需要送修
但是我找到一個外國的網站蒐集了相當多相機與鏡頭DIY自主修理的資料
這真是太美好了
這麼一來可以省下許多錢
如果你手上有一些壞掉的便宜鏡頭
而且忍心下手的話
不妨來試試DIY修理
用ctrl+F尋找你的相機或鏡頭廠牌型號就可以囉!!
對我來說真是受益良多
另外台灣也有好心人自製的DIY改鏡或修復鏡頭製作成網站
巨眼之門
但是首先先要準備一些物品才不會手忙腳亂唷
不管是哪個送修都會花費相當龐大的費用
想要省錢嗎??
拿出你的勇氣來DIY修理吧!!!
很不幸的，自從接觸M42鏡頭之後，我就知道老東西還是不能操勞的... 囧
很多M42老鏡的組裝品質並不太好
常常需要送修
但是我找到一個外國的網站蒐集了相當多相機與鏡頭DIY自主修理的資料
這真是太美好了
這麼一來可以省下許多錢
如果你手上有一些壞掉的便宜鏡頭
而且忍心下手的話
不妨來試試DIY修理
Markus Keinath - Photographic camera DIY repair and modification
這個網站裡面有一大堆清單用ctrl+F尋找你的相機或鏡頭廠牌型號就可以囉!!
對我來說真是受益良多
另外台灣也有好心人自製的DIY改鏡或修復鏡頭製作成網站
巨眼之門
但是首先先要準備一些物品才不會手忙腳亂唷
- 小鑷子→夾小零件或是棉花用
- 五金行賣的小型一盒的羅絲起子→拆裝鏡頭必備
- 藥用酒精+水(1：1)→清理鏡身和鏡片(塑膠鏡片或軟性鍍膜不可用)
- 藥用棉花→沾酒精清理鏡頭
- 不要用的牙刷→用來清理頑固的污垢，不可用於鏡片喔!
- 拭鏡紙和鏡片清潔液，或是拭鏡筆→擔心酒精傷害鏡片可以用拭鏡筆
- 長30CM寬20CM左右，深度10-15CM的盒子→拆組鏡頭的時候最好在盒子裡面操作，這樣才不會在拆零件的時候掉得滿地都是，真的會欲哭無淚...安全第一
- 防滑軟墊或泡棉→固定鏡頭用，滾來滾去會不好操作。
- 濾鏡保存盒或底片塑膠盒→小螺絲和小鋼珠等小零件很容易弄丟，要集中裝在安全的地方，鏡頭的零件一旦弄丟就真的沒救了。
2010年4月24日 星期六
讓你的PICASA相簿外連的好用工具
PICASA相簿很好用~
容量大又可以使用多個相簿
不像FLICKER只能顯示200張相片
上傳又快又方便
但是就是壞在不能外連...囧TZ
整個心都涼了
但有人發明了一個很好用的外連工具~
http://www.picasa2html.com/
有了這個網站你就可以外連到BLOG或是討論區
想怎麼貼圖就怎麼貼圖啦~~
進入網站之後第一個格子就輸入你的google帳號~把"GO"鍵用力按下去
然後他就會在第二個格子秀出你所有的相簿
點選你要的相簿後在第三個格子他會秀出所有照片
你就可以點選你想要的照片
然後在最下面的"Photo size"選擇你要的尺寸大小
之後就會在"Your HTML/BB Code"顯示你圖片原始碼囉~~
超好用的工具大家一起用吧~
容量大又可以使用多個相簿
不像FLICKER只能顯示200張相片
上傳又快又方便
但是就是壞在不能外連...囧TZ
整個心都涼了
但有人發明了一個很好用的外連工具~
http://www.picasa2html.com/
有了這個網站你就可以外連到BLOG或是討論區
想怎麼貼圖就怎麼貼圖啦~~
進入網站之後第一個格子就輸入你的google帳號~把"GO"鍵用力按下去
然後他就會在第二個格子秀出你所有的相簿
點選你要的相簿後在第三個格子他會秀出所有照片
你就可以點選你想要的照片
然後在最下面的"Photo size"選擇你要的尺寸大小
之後就會在"Your HTML/BB Code"顯示你圖片原始碼囉~~
超好用的工具大家一起用吧~
沒有圖的DIY修理漏光補相機海綿教學
我的FR-I一修再修修了又修
不知道修理了幾次
剛修好都好好的
過不了多久就又會漏光
實在是不想再送修了
每次補海綿都要花好幾百塊
就心一橫
給他喬下去
準備材料：
步驟如下：
怎麼會這麼簡單 囧
以後都自己補海綿吧
這麼一大捆的3M靜音海棉條我可以用好久好久好久....
不如連GSN和HOLGA也一起換海綿吧 哈哈
對了 我的DIY針孔寬景相機也可以用耶~好處多多~
不知道修理了幾次
剛修好都好好的
過不了多久就又會漏光
實在是不想再送修了
每次補海綿都要花好幾百塊
就心一橫
給他喬下去
準備材料：
- 塑膠夾鏈袋
- 藥用酒精
- 藥用棉花
- 3M靜音海綿(單面膠帶)厚度1-3MM
- 剪刀
- 文具行賣的很薄的金屬製的尺(或其他薄片物)
- 勇氣和細心
步驟如下：
- 將棉花放入夾鏈袋中，再倒入酒精，揉一揉，讓棉花完全吸收酒精。
- 用牙籤將沾了酒精的棉花捲在前端，不要太厚，一點點就好。
- 把相機的防漏光海綿用酒精棉花牙籤棒挑掉挖掉，並將溝槽以酒精棉花擦拭乾淨。
- 把買來的3M靜音海綿條剪成你要的長度和寬度(約1-2MM)，撕開背膠，小心的黏入溝槽中。
- 完成了\0.0/
怎麼會這麼簡單 囧
以後都自己補海綿吧
這麼一大捆的3M靜音海棉條我可以用好久好久好久....
不如連GSN和HOLGA也一起換海綿吧 哈哈
對了 我的DIY針孔寬景相機也可以用耶~好處多多~
135齒孔底片掃瞄開張囉
我終於能掃135齒孔了~YA~~
但是拍的太爛了不好意思傳上來-/////-
大家如果需要掃齒孔 又不趕時間的話
可以交給我掃瞄唷~有ICE唷~
我一般都戴著手套所以不會沾指紋
有ICE的話也不會有灰塵毛髮之類的困擾
如果要給我掃的話 最好是用底片保存袋裝著 而且要剪好的唷
檔案一律掃成tiff 檔 24位元色彩 全都開ICE除塵
桃園的攝友可以約時間當面交給我
其他地區 可能就需要寄來了
可以 用 寄印刷品的方式好像會比掛號便宜
大量的話可以用便利商店取貨或是郵局便利袋(請用mail或悄悄話聯絡)
好消息是不管是齒孔、寬景或一般的135、120格式也同樣價錢 唷!!
600dpi→ 一捲50元
800dpi→一捲70元
1200dpi→ 一捲100元
也可以掃 135 和120的正片(未加框)
加框的135正片掃瞄一張5元(600dpi)
滿10捲免運費~
不管幾捲都會燒在同一片光碟內
不過啊!!提醒大家喔!!
掃 瞄出來跟"店掃"顏色差很多的話，是正常的喔...
每台機器設定的不一樣，
所以不要拿來比較
不 過我會儘量調整到我滿意的影像才會給你們
不放心的話就拿齒孔給我掃就好
其他交給店掃也不錯喔!
其 實我現在都是自己掃瞄底片
大家可以看看我掃的成果
再決定要不要讓我掃瞄~
網誌裡面的
YASHICA ML 100-300 櫻花綻放 好難對焦
敗家 JUPITER-37A MC 135/3.5 粗魯紅 FR-I你又漏光了!!!
敗家 JUPITER-9 85/2 我也要遛貓
其他以後還會有更 多...
都是我自己掃瞄的
大家可以參考看看~
就這樣囉!謝謝大 家!
但是拍的太爛了不好意思傳上來-/////-
大家如果需要掃齒孔 又不趕時間的話
可以交給我掃瞄唷~有ICE唷~
我一般都戴著手套所以不會沾指紋
有ICE的話也不會有灰塵毛髮之類的困擾
如果要給我掃的話 最好是用底片保存袋裝著 而且要剪好的唷
檔案一律掃成tiff 檔 24位元色彩 全都開ICE除塵
桃園的攝友可以約時間當面交給我
其他地區 可能就需要寄來了
可以 用 寄印刷品的方式好像會比掛號便宜
大量的話可以用便利商店取貨或是郵局便利袋(請用mail或悄悄話聯絡)
好消息是不管是齒孔、寬景或一般的135、120格式也同樣價錢 唷!!
600dpi→ 一捲50元
800dpi→一捲70元
1200dpi→ 一捲100元
也可以掃 135 和120的正片(未加框)
加框的135正片掃瞄一張5元(600dpi)
滿10捲免運費~
不管幾捲都會燒在同一片光碟內
不過啊!!提醒大家喔!!
掃 瞄出來跟"店掃"顏色差很多的話，是正常的喔...
每台機器設定的不一樣，
所以不要拿來比較
不 過我會儘量調整到我滿意的影像才會給你們
不放心的話就拿齒孔給我掃就好
其他交給店掃也不錯喔!
其 實我現在都是自己掃瞄底片
大家可以看看我掃的成果
再決定要不要讓我掃瞄~
網誌裡面的
YASHICA ML 100-300 櫻花綻放 好難對焦
敗家 JUPITER-37A MC 135/3.5 粗魯紅 FR-I你又漏光了!!!
敗家 JUPITER-9 85/2 我也要遛貓
其他以後還會有更 多...
都是我自己掃瞄的
大家可以參考看看~
就這樣囉!謝謝大 家!
2010年4月23日 星期五
數位和底片 相機你和我 LOMO是什麼?
在現在數位當道的時代
你問我為什麼還在拍底片
這個問題我也問了自己好幾次
答案也許要好多年後我才會發覺吧
攝影這個東西
為什麼會分出LOMO這個風格呢?
LOMO的定義又是甚麼
數位可以LOMO嗎
那些商人拚命推出新的商品
塑膠的 就像玩具的 又貴的離譜的 那些相機
你真的確定你要的是甚麼嗎?
你真的理解你要付出甚麼代價嗎?
你真的知道你拍出來的真的是這樣的東西嗎?
LOMO這個詞我還真說不出個所以然
我們從他的由來開始吧!
資料來源:http://www.astrocn.com/beta/archives/36
俄文名：ПЕНИНГРАДСКОЕ Оптико－Механический Обьединение
英文名：The Leningrad Optical-Mechanial Union
中文名：列寧格勒光學機械聯合體
LOMO LC-A是該廠在前蘇聯時期研製生產的35毫米自動曝光旁軸相機，
最初是模仿萊卡的Minox，用來裝備前蘇聯的間諜。
LC-A這台相機因為設計不良很難在蒐集情報時使用，
蘇俄政府為了出清這批"軍事用品"就將LC-A當作一般的民生用品賣出去。
1991年，兩名奧地利維也納美術學院的學生
在捷克布拉格的一家古董商店買到了LOMO LC-A。
回國後的一次展覽使LOMO LC-A聲名大振。
這兩名學生把用LOMO LC-A拍攝的照片貼滿了一面牆
這也成了後來LOMO愛好者們進行交流的主要方式。
LOMO產生的暗角和濃豔的色彩吸引了眾多年輕人的眼球。
1996年，這兩名學生到俄羅斯的聖彼得堡找到LOMO的生產廠
並說服該廠的負責人恢復生產LOMO LC-A。
該機恢復生產後立即被世界各地的年輕人搶購。
並由此誕生了「lomography」（LOMO攝影）這一新詞。
演變到現在就變成...無法定義的風格了...
接下來我們現在的LOMO相機幾乎都是復刻版
相機保留了當初的味道，笨拙簡單的操作方式，怪異的色彩和暗角
如果你乍見這類的作品，必定會讚嘆這LOMO相機的奇妙
不過，這是以一個新手的角度看LOMO相機
當你義無反顧跳入這個所謂的"製造LOMO攝影"的圈圈時
才跪地望天...LOMO一點也不輕鬆....那些商人都騙人....
因為相機的侷限性 在按下快門前我們必須仔細思量
甚至比用單眼底片相機拍攝還要困難
取景窗是裝飾品 參考就好
光!!!就是那個光!!!沒有閃光燈拍室內就會看到許多小黑人~
重曝!!!!別忘了你剛剛拍了什麼...重曝可是需要強大的記憶力和構圖能力
暗角!!!!暗角也可以diy阿...誰說數位相機不能暗角的....為什麼一定要lomo相機?
色彩!!!!你真的認為你拍出來的色彩很豐富嗎?難道不是沖印店幫你調的嗎??
lomography出的一系列相機
和那些配件
其實只是玩具
這樣講可能會得最很多人
但他真的是玩具
並且我們也是在"玩"它
如果你太認真 不就不符合現在所謂lomo樂摸生活了嗎?
lomo就是要去玩他...然後玩著玩著...就發現洗底片真的很貴
更發現你的照片八成都黑黑的看不到東西
九成的成像都不滿意
一卷裡面要挑出拿得出來跟人分享的照片 好困難
好吧也許只有我是這樣...
但是面對攝影這個行為
想要有好得結果絕對是需要經營的
那些商人放的屁是香的 嘴巴更甜 廣告更美
他們的目的只是要你一直買一直買 讓他們能賺更多錢
攝影沒有那麼簡單 那麼容易 那麼令人感到滿意
你必須要認清這一點
如果你還沒踏入lomo相機的世界 請你一定要深思
我並沒有後悔 我還是非常喜愛lomo帶給我的驚喜
但我必須要充實自己 絕不能辜負我那台holga相機
玩攝影不簡單 玩lomo絕對不簡單
如果你按下快門有快感 那麼看見自己的作品時絕對會有挫折感
lomo相機更不是一台 紀實生活的相機
如果你每天就像寫日記一樣 需要有影像的紀錄
我誠心誠意的建議你去買台數位相機 甚至數位單眼相機
數位電腦眼可以很仔細的copy你的世界
lomo相機 只是它自己的訴說者 因為它自己的特性太明顯了
相對會減弱攝影者的特質
影像
到底是lomo相機在說話 還是攝影者在說話呢?
到底是你在用相機還是相機在用你?
lomo相機的攝影是需要大量的練習的
甚至比拿底片單眼相機還要需要深思熟慮
和數位攝影全自動完全不同的
我可以說 現在的我 對那些商人推出來的商品興趣已經減弱很多了
我認為 玩lomo相機不要一直在消費
當年我也是拚命的買一些配件
那些配件並不是用不到 而是自己的習慣問題 會漸漸覺得無趣
反而是在diy的過程 我能享受到很大的樂趣
或許這才是lomo吧 自己創造的相機 自己拍攝的風格 自己決定自己玩具
與其被別人決定 還不如自己創造
我想大家玩lomo相機一定會遇到一個問題
到哪邊去沖掃底片?
各地的價格不同 各家的機器掃瞄出的顏色也不同
還得看老闆的臉色
齒孔??掃一張10元??靠...南...這樣我掃一卷不就破產了??
還不是每一家都有掃 還有眾多的底片格式等等...
玩lomo真的不簡單 而且真的需要有財力...
而且你真的知道你拍了什麼嗎?
有了底片掃瞄機才知道自己到底拍了些怎樣的東西
我只能說
絕對不是你想像的那樣
尤其是負片
你以為lomo是色彩豐富...是真的嗎...還是機器幫你調的呢?
一切就等你買了底掃機就會明瞭了~哈哈~~哈哈哈哈哈哈~~~~
好!那我買那種數位lomo相機總行了吧!!!
你去買...你去買....也許你不久之後就會告訴我...好像有點無聊....
這種數位lomo按下快門完全沒有恐懼感
而且回到家 usb一插上去馬上就上傳到論壇或blog
雖然非常簡單方便快速便宜而且成功率增加到90%
但是你心中一定會有個小天使對你說:
我想拍底片看看 我想拍底片看看 我想拍底片看看...
然後你還是會去買個底片lomo...(這都是我猜的啦哈哈哈...以上純屬虛構)
如果你不是很有錢 又很想嚐嚐看lomo的感覺
數位lomo是你的最佳選擇
那我現在在做啥呢?
我將我的holga收了起來 拿起我的yashica fr-i決定好好的玩透它
為什麼呢?
1. 玩lomo相機的經驗 我覺得我有必要先補充補充攝影知識
2. lomo相機對"生活紀實"的功能不佳..想拍某人或某物的一舉一動...嘖...拍不起來...
3. 我認為holga使用120正片拍攝效果最佳 但有鑑於資金不足 決定暫緩開發holga
4. 我發現我自己做的針孔相機也很好玩 雄心壯志愈做愈大
哪天看到我拿著巨大的針孔相機出現在夜市千萬不要太驚訝也不要跑掉
我想拍你們阿~~~
今天跟大家分享這些都是我的真心話喔~謝謝大家~
你問我為什麼還在拍底片
這個問題我也問了自己好幾次
答案也許要好多年後我才會發覺吧
攝影這個東西
為什麼會分出LOMO這個風格呢?
LOMO的定義又是甚麼
數位可以LOMO嗎
那些商人拚命推出新的商品
塑膠的 就像玩具的 又貴的離譜的 那些相機
你真的確定你要的是甚麼嗎?
你真的理解你要付出甚麼代價嗎?
你真的知道你拍出來的真的是這樣的東西嗎?
LOMO這個詞我還真說不出個所以然
我們從他的由來開始吧!
資料來源:http://www.astrocn.com/beta/archives/36
俄文名：ПЕНИНГРАДСКОЕ Оптико－Механический Обьединение
英文名：The Leningrad Optical-Mechanial Union
中文名：列寧格勒光學機械聯合體
LOMO 是第二次世界大戰以前就存在的工廠，多年來幾經變遷，體系非常複雜。二戰以後，在列寧格勒開始生產的時候叫做GOMZ，1962 年改稱LOOMP，1965年1月1日與其他的工廠合併成為 LOMO，是蘇聯第二大民用光學工廠。
在前蘇聯時代，LOMO 總生產的 90％ 是軍事與航太工業相關的產品。相機相關的生產只是其中的一小部份。在 1976 年完成的直徑六公尺的天文望遠鏡就是 LOMO 製造的。
GOMZ-LOMO 製造的相機具有代表性的有：雙眼相機 Lubitel 系列，小型相機SMENA 系列，聯動測距的列寧格勒相機，單眼 ALMAZ 相機等等。
其他像 VOSKHOD、SOKOL2、LOMO135BC，還有 120 立體相機 SPUTNIK 也是 LOMO 的產品( GOMZ 時代)。
在前蘇聯時代，LOMO 的技術人員和工人多達 30000人。
LOMO的商標看起來像是「OMO」，其實上面的「V」就是西里爾字符中的L
LOMO LC-A是該廠在前蘇聯時期研製生產的35毫米自動曝光旁軸相機，
最初是模仿萊卡的Minox，用來裝備前蘇聯的間諜。
LC-A這台相機因為設計不良很難在蒐集情報時使用，
蘇俄政府為了出清這批"軍事用品"就將LC-A當作一般的民生用品賣出去。
1991年，兩名奧地利維也納美術學院的學生
在捷克布拉格的一家古董商店買到了LOMO LC-A。
回國後的一次展覽使LOMO LC-A聲名大振。
這兩名學生把用LOMO LC-A拍攝的照片貼滿了一面牆
這也成了後來LOMO愛好者們進行交流的主要方式。
LOMO產生的暗角和濃豔的色彩吸引了眾多年輕人的眼球。
1996年，這兩名學生到俄羅斯的聖彼得堡找到LOMO的生產廠
並說服該廠的負責人恢復生產LOMO LC-A。
該機恢復生產後立即被世界各地的年輕人搶購。
並由此誕生了「lomography」（LOMO攝影）這一新詞。
演變到現在就變成...無法定義的風格了...
接下來我們現在的LOMO相機幾乎都是復刻版
相機保留了當初的味道，笨拙簡單的操作方式，怪異的色彩和暗角
如果你乍見這類的作品，必定會讚嘆這LOMO相機的奇妙
不過，這是以一個新手的角度看LOMO相機
當你義無反顧跳入這個所謂的"製造LOMO攝影"的圈圈時
才跪地望天...LOMO一點也不輕鬆....那些商人都騙人....
因為相機的侷限性 在按下快門前我們必須仔細思量
甚至比用單眼底片相機拍攝還要困難
取景窗是裝飾品 參考就好
光!!!就是那個光!!!沒有閃光燈拍室內就會看到許多小黑人~
重曝!!!!別忘了你剛剛拍了什麼...重曝可是需要強大的記憶力和構圖能力
暗角!!!!暗角也可以diy阿...誰說數位相機不能暗角的....為什麼一定要lomo相機?
色彩!!!!你真的認為你拍出來的色彩很豐富嗎?難道不是沖印店幫你調的嗎??
lomography出的一系列相機
和那些配件
其實只是玩具
這樣講可能會得最很多人
但他真的是玩具
並且我們也是在"玩"它
如果你太認真 不就不符合現在所謂lomo樂摸生活了嗎?
lomo就是要去玩他...然後玩著玩著...就發現洗底片真的很貴
更發現你的照片八成都黑黑的看不到東西
九成的成像都不滿意
一卷裡面要挑出拿得出來跟人分享的照片 好困難
好吧也許只有我是這樣...
但是面對攝影這個行為
想要有好得結果絕對是需要經營的
那些商人放的屁是香的 嘴巴更甜 廣告更美
他們的目的只是要你一直買一直買 讓他們能賺更多錢
攝影沒有那麼簡單 那麼容易 那麼令人感到滿意
你必須要認清這一點
如果你還沒踏入lomo相機的世界 請你一定要深思
我並沒有後悔 我還是非常喜愛lomo帶給我的驚喜
但我必須要充實自己 絕不能辜負我那台holga相機
玩攝影不簡單 玩lomo絕對不簡單
如果你按下快門有快感 那麼看見自己的作品時絕對會有挫折感
lomo相機更不是一台 紀實生活的相機
如果你每天就像寫日記一樣 需要有影像的紀錄
我誠心誠意的建議你去買台數位相機 甚至數位單眼相機
數位電腦眼可以很仔細的copy你的世界
lomo相機 只是它自己的訴說者 因為它自己的特性太明顯了
相對會減弱攝影者的特質
影像
到底是lomo相機在說話 還是攝影者在說話呢?
到底是你在用相機還是相機在用你?
lomo相機的攝影是需要大量的練習的
甚至比拿底片單眼相機還要需要深思熟慮
和數位攝影全自動完全不同的
我可以說 現在的我 對那些商人推出來的商品興趣已經減弱很多了
我認為 玩lomo相機不要一直在消費
當年我也是拚命的買一些配件
那些配件並不是用不到 而是自己的習慣問題 會漸漸覺得無趣
反而是在diy的過程 我能享受到很大的樂趣
或許這才是lomo吧 自己創造的相機 自己拍攝的風格 自己決定自己玩具
與其被別人決定 還不如自己創造
我想大家玩lomo相機一定會遇到一個問題
到哪邊去沖掃底片?
各地的價格不同 各家的機器掃瞄出的顏色也不同
還得看老闆的臉色
齒孔??掃一張10元??靠...南...這樣我掃一卷不就破產了??
還不是每一家都有掃 還有眾多的底片格式等等...
玩lomo真的不簡單 而且真的需要有財力...
而且你真的知道你拍了什麼嗎?
有了底片掃瞄機才知道自己到底拍了些怎樣的東西
我只能說
絕對不是你想像的那樣
尤其是負片
你以為lomo是色彩豐富...是真的嗎...還是機器幫你調的呢?
一切就等你買了底掃機就會明瞭了~哈哈~~哈哈哈哈哈哈~~~~
好!那我買那種數位lomo相機總行了吧!!!
你去買...你去買....也許你不久之後就會告訴我...好像有點無聊....
這種數位lomo按下快門完全沒有恐懼感
而且回到家 usb一插上去馬上就上傳到論壇或blog
雖然非常簡單方便快速便宜而且成功率增加到90%
但是你心中一定會有個小天使對你說:
我想拍底片看看 我想拍底片看看 我想拍底片看看...
然後你還是會去買個底片lomo...(這都是我猜的啦哈哈哈...以上純屬虛構)
如果你不是很有錢 又很想嚐嚐看lomo的感覺
數位lomo是你的最佳選擇
那我現在在做啥呢?
我將我的holga收了起來 拿起我的yashica fr-i決定好好的玩透它
為什麼呢?
1. 玩lomo相機的經驗 我覺得我有必要先補充補充攝影知識
2. lomo相機對"生活紀實"的功能不佳..想拍某人或某物的一舉一動...嘖...拍不起來...
3. 我認為holga使用120正片拍攝效果最佳 但有鑑於資金不足 決定暫緩開發holga
4. 我發現我自己做的針孔相機也很好玩 雄心壯志愈做愈大
哪天看到我拿著巨大的針孔相機出現在夜市千萬不要太驚訝也不要跑掉
我想拍你們阿~~~
今天跟大家分享這些都是我的真心話喔~謝謝大家~
2010年4月22日 星期四
M42鏡頭其實是敗家的開始
雖然M42鏡頭比現代鏡頭便宜
但是
好多選擇啊!!!!!!!!!每個都玩真的會破產!!!!!!!!
(我承認我雙子座我很花心)
而且M42鏡頭已經被炒作到很誇張了
可是我這個人
甚麼都沒有就是窮!!!!!(挺)
所以我就列一張清單，然後每天朝拜它一次這樣
東德蔡司Carl Zeiss Jena
東德蔡司的鏡頭在二手市場數量滿多的，但是因為太多人想要了，所以價格飆漲，我身為FR-I的主人，超過5K的鏡頭是鏡謝不敏的，因為FR-I的C/Y卡口還有美麗的正牌contax zeiss等著我...價格雖然貴了一點(很有保存價值)，但總是應該回到本家去!!
20mm f2.8 Flektogon ←不是正常人買的起，還好我沒爬山不然一定想要這顆，8K以上。
35mm f2.4 Flektogon ←正常人也買不起，最近對焦距離19CM的怪物，6K以上。
50mm f1.8 Pancolar ←不是正常的價格，人家說一定要玩但是我玩不起，最近對焦距離35CM的好東西，4K以上。也許我的YASHICA ML 1.4/50應該可以跟她拼。
80mm f1.8 Pancolar ←就算不正常的人也會考慮很久，16K以上，我已經有JUPITER-9了~~快住手~~
蘇俄鏡頭
蘇聯的鏡頭大部分的光圈都是圓的，雖然有時候 散景的二線性很明顯但是還是氣氛很美，和蔡司的奶油散景不同，多了一點硬調，可能跟蘇聯的氣候有關吧!色彩也偏淡但是階調較細膩乾鏡，很適合拍黑白、建築 或是陰天拍攝。基本上都比CZJ的鏡頭便宜，俄鏡被炒作的就別買了，畢竟還有其他很好的選擇。
Jupiter-3 50mm f1.5：蔡司Opton翻版，早期有蔡司玻璃，光圈葉片14片，除了對焦距離1M和很貴之外，其他表現都很棒，層次感很好，很細膩。3.5K左右，只有M39卡口。
Jupiter-8 50mm f2：蔡司Sonner翻版，早期有蔡司玻璃，光圈葉片大概跟jupiter-3一樣，除了對焦距離1M之外，其他表現都很棒，F4以下很銳利，層次感很好，很細膩，數量很多，不貴。1-2K，只有M39卡口。
國外有一篇評測，裡面寫的jupiter-8的特性滿完整的，我忘了網址，內容大概是這樣....
非常銳利，全開光圈成像軟，抗耀光能力非常非常低，適合拍攝黑白照片，最近對焦距離遠不易購圖，強光下反差相當大，對著光拍攝時反差降到最低幾乎呈現灰色，光源弱時階調反差小層次細膩，非常需要視情況使用的一個鏡頭。
Jupiter-37A 135mm f3.5：蔡司Sonner翻版，沒有蔡司玻璃版本，最近對焦距離1.2M。這顆的單層鍍膜版本據說很銳利但色彩較陰鬱，不貴，多層鍍膜版本(MC)色彩 較濃郁，但不是蔡司那種濃郁，有種生鏽的金屬感。賣掉那顆MC之後，很想再買看看單層鍍膜的，可惜我逛Y拍的時候看到一顆CZJ3.5/135，品像差還 只能開M檔，價錢!!!!結果我就被綁走了，但jupiter-37A還是我非常嚮往的鏡頭，光圈葉片12片，重量只有380g非常輕便!有機會一定要試試看。2-3K
我看過某篇評測，大概的內容是...
邱比特-37A與CZJ的差別在，銳利度較高、反差較小、色彩較平實(有人說耐看)、較輕便易於攜帶、光圈圓形散景表現優於CZJ，使用邱比特37A請務必裝上遮光罩。(不過每個人喜歡的散景不同，有人愛jupiter-37A的清新，有人愛CZJ的濃稠奶油潤感)
resolution(國外解像力測試):中央/邊緣
Tair 11: 28/18
Jupiter 11: 34/19
Tair 11A: 44/24
Jupiter 11A: 43/29
Telezenitar M MC: 50/27 (other source: 40/30)
Jupiter 37A: 45/30
Telezenitar M APO-MC: 53/40
圖片資料詳見相機鏡頭：Ernostar與 Sonnar
要真正定義Sonnar系列的鏡頭是一件很難的事情，Zeiss將這一極為成功的名稱應用到了很多鏡頭上，其中包括 ERNOSTAR結構（Rollei 35S），以及Gauss結構（2.8/85）都被命名為Sonnar。
其實Carl Zeiss Jena Sonnar 3.5 135並非Sonnar結構的Sonnar鏡頭
Biogon、Hologon、Planar、Sonar的說明
對MIR的鏡頭怨念不大，原因是太貴了....雖然MIR的鏡頭普遍銳利畸變小但是抗耀光真的很差...在EBAY上很稀有
MIR-1 37mm f2.8：俄國佬自行設計的得獎鏡頭，抗耀光數一數二的差，色彩算是較為鮮豔的，順光很銳利，光圈4成像佳。這顆大概兩個小朋友左右，要不是最近對焦距離 70CM我一定敗了他，70CM有點遠...我還不如用我的GSN拍照...
這顆鏡頭大家對他的評價是
色彩非常的老實，成像相當銳利，抗耀光能力奇差，順光拍攝層次細膩，只要不和陽光打架基本上是一顆相當實用的鏡頭，不過最近對焦距離要注意，只有70CM。
MIR-10 28mm f3.5：評價好但是他X的貴，還好我已經有DS2.8/28了。5-6K
MIR24M 35MM f2 : 光圈2很可取，但是貴到會罵他X的。5-6K
我愛上MIR-24M是因為看了日本人拍的照片
在這裡http://oldrose.blog.eonet.jp/m42/mir24m/index.html
不過還好我已經買了YASHICA DS 28MM F2. 8 了 我要好好珍惜他
MIR-20M 20mm f3.5：這顆拍的色彩我最喜歡但是貴到會跪下，還好你的光圈阻止了我，3.5真的不好對焦。5-6K
MIR-47M 20mm f2.5：這顆更貴在於光圈更大，很氣耶!你們都一樣貴。5.5-6.5K
MIR的鏡頭大約5-7千，真的下不了手，實用性上還是CZJ比較好，不然也可以選擇大姑媽的鏡頭，抗耀光會好 點，銳利度也不差，色彩更上層樓。那我作啥寫MIR???一切都是因為怨念阿....
下面是解像力的報告
MIR-47K 2,5/20 中心/邊緣:60/17
MIR-20 3,5/20 中心/邊緣:50/20
MIR-64 2,8/20中心/邊緣:55/25
所謂的天塞結構（Tessar）詳見→相機雜談之百年回顧 卡爾蔡司與天塞
由四片獨立的鏡片組成，最前段放置一片 凸透鏡，然後是一片凹透鏡，兩片半月板型透鏡在鏡頭末端;Protar是由兩組粘合在一起的非對稱的鏡組構成。1900年之後開發出的鋇硅玻璃使得鏡頭不 僅能夠矯正像散，同時還能得到平坦的像場。
Tair-11A 133MM f3.5：很重因為他的鏡片只有四片而且很厚，用料很好，價格大概五張小朋友，是我最想要 的135MM焦段，色彩淡雅，層次細膩，光圈葉片21片，最近對焦距離1.2M，散景超毒會殺人，不銳利，適合柔和的人像或花卉，好喜歡，可惡真的很貴。
按我有詳細規格資料
據說這顆鏡頭色彩沉悶陰鬱，帶有蘇聯特有的風格，適合拍攝黑白照片，沒有日鏡的通透和蔡司的油潤，大量的光圈葉片使散景效果獨特。
日 鏡
YASHICA DX 系列 非常古老的鏡頭們
據說表現很類似德國鏡頭 非常銳利 捕捉能力強 層次細膩
Macro Yashinon 60mm f/2.8 價格非常之貴而且非常之稀少 總之是我碰不到的東西 約14K以上
我有一顆DS 28MM 不過還沒試 我是底片機....不知表現如何 改天來拍
另外YASHICA有C/Y卡口的鏡頭，ML系列是極致，雖然比不上菜司，但是有菜司的味道。
但是ML鏡頭不是每隻都很好，要小心多查資料，變焦ML28-50很棒，但很貴，2.8/55微距和3.5/100微距都是好鏡頭但是已經炒作到很誇張了，魚眼21MM廣角24MM也是極 品，同樣超貴。
我那顆ML1.4/50很有菜司的味道，不過全開光圈畫質會很軟，常有移焦的現象，我還沒試出心得來，不過拍食物會感覺很美味。還有一顆變焦5.6/100-300，我頗滿意他的表現，不過散景有二線性，小傷心。還有我的愛機FR-1，雖然他常常給我漏光，但我還是愛他，尤其是 M42轉C/Y接環比其他的便宜，而且我已經習慣手動對焦、手動光圈，所以那些M42鏡頭嚇不倒我的~
Mamiya Sekor鏡頭
50mm f/1.4：SX版本的頂級標頭，看過它柔柔亮亮閃閃動人的畫面後都會愛上他，有女性特質，散景能殺死一堆人。非常非常之稀少，價格應該在天上。
55mm f/1.8 : 上面的買不起，這顆也很棒唷!!!價格約2-4K
這裡有日本人拍的範例
不過因為他的最近對焦距離是50cm和我的YASHICA ML1.4/50MM一樣所以現在就先用用YASHICA，如果不喜歡的話再換掉XD。
其他的鏡頭 當然不是我不喜歡 而是還沒想到XDDDD
我對鏡頭有幾個要求
1. 最近對焦距離不能太遠...JUPITER-8對焦距離1公尺啊!!!!!怎麼辦?!!
2. 我不愛反差大的鏡頭
3. 光圈形狀很重要，散景更重要
4. 光圈最好要大，太小會對焦對到瞎掉
而且我 超愛拍花 愛拍人 愛拍貓
某些對焦距離長但是很銳利的鏡頭適合拍風景 但花草就...
當然廣角鏡另當別論
大家買鏡頭前最好先思考好自己常拍哪些東西還有拍攝習慣，不要去買不適合的鏡頭。
俄國鏡頭的設計我很喜歡
他的光圈基本上"可以"稱作是無 段式光圈，但本質上是按壓式，有點類似現代的A/M開關，靠近前鏡的環是"預設光圈"，第二環才是目前光圈，先把預設光圈設定好，再用最大光圈對焦，然後轉第二歡的光圈環，轉動到你預設的光圈值他就會卡住，非常好用的設計。圓形光圈形狀的真美，星形也很棒。我都把她們當無段光圈用滑來滑去的很舒服，對焦和比較散景也是一種樂趣。金屬感很強，而且有年代的我更喜 歡，CZJ當然是龍頭，但是俄國鏡頭也別有一番風味。
如果說CZJ是牡丹花，那俄國鏡頭就是蘭花，Mamiya Sekor是梅花，YASHICA DX就是冷硬的竹囉!!
這裡有一些M42鏡頭的經驗分享
拜羅依特の廢墟
Sunday Glass Life(日文)
M42の寫真とガーデニング(日文)
M42鏡頭大觀-西歐篇
Takumar鏡頭
M42老鏡轉接大哉問( 轉載自SDF ) - 上
M42老鏡轉接大哉問( 轉載自SDF ) - 下
但是
好多選擇啊!!!!!!!!!每個都玩真的會破產!!!!!!!!
(我承認我雙子座我很花心)
而且M42鏡頭已經被炒作到很誇張了
可是我這個人
甚麼都沒有就是窮!!!!!(挺)
所以我就列一張清單，然後每天朝拜它一次這樣
東德蔡司Carl Zeiss Jena
東德蔡司的鏡頭在二手市場數量滿多的，但是因為太多人想要了，所以價格飆漲，我身為FR-I的主人，超過5K的鏡頭是鏡謝不敏的，因為FR-I的C/Y卡口還有美麗的正牌contax zeiss等著我...價格雖然貴了一點(很有保存價值)，但總是應該回到本家去!!
20mm f2.8 Flektogon ←不是正常人買的起，還好我沒爬山不然一定想要這顆，8K以上。
35mm f2.4 Flektogon ←正常人也買不起，最近對焦距離19CM的怪物，6K以上。
50mm f1.8 Pancolar ←不是正常的價格，人家說一定要玩但是我玩不起，最近對焦距離35CM的好東西，4K以上。也許我的YASHICA ML 1.4/50應該可以跟她拼。
80mm f1.8 Pancolar ←就算不正常的人也會考慮很久，16K以上，我已經有JUPITER-9了~~快住手~~
蘇俄鏡頭
蘇聯的鏡頭大部分的光圈都是圓的，雖然有時候 散景的二線性很明顯但是還是氣氛很美，和蔡司的奶油散景不同，多了一點硬調，可能跟蘇聯的氣候有關吧!色彩也偏淡但是階調較細膩乾鏡，很適合拍黑白、建築 或是陰天拍攝。基本上都比CZJ的鏡頭便宜，俄鏡被炒作的就別買了，畢竟還有其他很好的選擇。
Jupiter-3 50mm f1.5：蔡司Opton翻版，早期有蔡司玻璃，光圈葉片14片，除了對焦距離1M和很貴之外，其他表現都很棒，層次感很好，很細膩。3.5K左右，只有M39卡口。
Jupiter-8 50mm f2：蔡司Sonner翻版，早期有蔡司玻璃，光圈葉片大概跟jupiter-3一樣，除了對焦距離1M之外，其他表現都很棒，F4以下很銳利，層次感很好，很細膩，數量很多，不貴。1-2K，只有M39卡口。
國外有一篇評測，裡面寫的jupiter-8的特性滿完整的，我忘了網址，內容大概是這樣....
非常銳利，全開光圈成像軟，抗耀光能力非常非常低，適合拍攝黑白照片，最近對焦距離遠不易購圖，強光下反差相當大，對著光拍攝時反差降到最低幾乎呈現灰色，光源弱時階調反差小層次細膩，非常需要視情況使用的一個鏡頭。
Jupiter-37A 135mm f3.5：蔡司Sonner翻版，沒有蔡司玻璃版本，最近對焦距離1.2M。這顆的單層鍍膜版本據說很銳利但色彩較陰鬱，不貴，多層鍍膜版本(MC)色彩 較濃郁，但不是蔡司那種濃郁，有種生鏽的金屬感。賣掉那顆MC之後，很想再買看看單層鍍膜的，可惜我逛Y拍的時候看到一顆CZJ3.5/135，品像差還 只能開M檔，價錢!!!!結果我就被綁走了，但jupiter-37A還是我非常嚮往的鏡頭，光圈葉片12片，重量只有380g非常輕便!有機會一定要試試看。2-3K
我看過某篇評測，大概的內容是...
邱比特-37A與CZJ的差別在，銳利度較高、反差較小、色彩較平實(有人說耐看)、較輕便易於攜帶、光圈圓形散景表現優於CZJ，使用邱比特37A請務必裝上遮光罩。(不過每個人喜歡的散景不同，有人愛jupiter-37A的清新，有人愛CZJ的濃稠奶油潤感)
resolution(國外解像力測試):中央/邊緣
Tair 11: 28/18
Jupiter 11: 34/19
Tair 11A: 44/24
Jupiter 11A: 43/29
Telezenitar M MC: 50/27 (other source: 40/30)
Jupiter 37A: 45/30
Telezenitar M APO-MC: 53/40
所謂的SOONAR結構 詳見→光學結構簡介--Cooke- Triplet結構的演變-Sonnar家族
Ludwig Bertele將通常為4組的ERNOSTAR中第三組和第四組改為一組相粘合的鏡片，組數減少到了3組，通過粘合的一組鏡片可以有 效的減少玻璃已經空氣的折射
要真正定義Sonnar系列的鏡頭是一件很難的事情，Zeiss將這一極為成功的名稱應用到了很多鏡頭上，其中包括 ERNOSTAR結構（Rollei 35S），以及Gauss結構（2.8/85）都被命名為Sonnar。
其實Carl Zeiss Jena Sonnar 3.5 135並非Sonnar結構的Sonnar鏡頭
Biogon、Hologon、Planar、Sonar的說明
1、Biogon
Biogon 鏡頭的外型是由Dr. Ludwig Bertele發明，它現今在光學史中仍是設計的水準標記。其設計深受攝影家喜愛，經年不衰。因為相機內沒有反射鏡，可以讓鏡頭和底片之間的距離很小，此 其優點之一。因此，鏡頭的設計工程師就研發出這支Biogon 頭，它幾乎可以完全矯正變形現象。Biogon 鏡頭的設計幾乎是對稱的，它的變形現象比單反相機所使用的Distagon廣角鏡頭還低。它深受專業攝影家的重視，一般攝影時，均愛使用它，因為它在任何 攝影情形下，均有出色的表現。
在1932年，Sonnar型鏡頭更進一步的發展，引導出了Biogon f/2.8鏡頭的設計。這是一隻35mm系統的高速、廣角的鏡頭。第一隻Biogon鏡頭是由6片鏡片分成4群所組成。在1952年，它由7片鏡片所組成 的新設計所取代以獲得更優秀的像場亮度以及對變形的進一步改善。
從此之後，Biogon的標誌在其他同等級 的廣角鏡頭中被Carl Zeiss建立了一個標準，因為它非常的快速且像場也特別地平坦。這個特色也同時表現在Biogon f/4.5（120系統）這只由8片5群所組成的超廣角鏡頭上，它能夠提供的角度達到90°。
這個焦長只有像場對角線一半長度 的Biogon鏡頭能賦予全部的影像範圍幾乎完美的解析度和色彩飽和度，即使在全開光圈的情?下。桶狀變形和影像邊緣的失真相對上是不存在的。
Biogon特別適合在建築、時裝模特兒和全景攝影，也適合拍攝在狹窄空間中的機器或是工業流程。
2、Hologon
Holgon鏡頭是廣 角鏡頭中最有名的鏡頭。這個鏡頭是在60年代早期由Dr.Glatzel所發明的，這個超級廣角鏡可以在106度的角度內製造出沒有變形的影像。 Holgon這個字是由希臘holos所衍生的——意思是全部，你可以將每一樣東西拍進一張相片裡，因此在風景及建築攝影中就變得非常有名。
Holgon的鏡片弧面幾乎是半球面及完全平面所組成，製造這種鏡片需要特殊的的技術，而且鏡片的定位必須非常地精確。目前只 有Zeiss有能力依照規格生產這種鏡頭。Holgon稱得上是光學史上的藝術品，也是現在買得到的鏡頭中最神奇的鏡頭。
15mm f8 Hologon for Leica 這只鏡頭並不是因為光學表現優異 (變形矯正及顏色反差非常棒，但畫面明度不均勻，必須藉由原廠濾鏡才能使畫面亮度均勻) ，而是它的光學構造只由3片鏡片所構成的。如果對鏡頭有認識的話，應該知道廣角鏡頭是最難設計的，因為會有嚴重的變形所以要用鏡片矯正，通常20mm以下 的超廣角鏡頭用個十幾片鏡片矯正是很正常的事。雖然光圈不夠大，也不如Zeiss 15mm/3.5 實用 (Leica 那隻15mm/3.5鏡頭是Zeiss做的，而Nikon的15mm/3.5鏡頭則是向Zeiss買設計圖自行生產的，由此可見蔡司的設計實力) ，但Hologon有其獨特的魅力。
Leica 那隻名鏡(Hologon 15mm f8)由於總產量不超過350支，非常稀有二手的在美國要價8000到一萬美金。Holgon稱得上是光學史上的藝術品，也是現在買得到的鏡頭中最神奇的 鏡頭。(G系列那隻鏡頭是德制的，要買德制鏡頭的人可以考慮，如果只是平常拍照，不用到望遠及Macro鏡的人可以考慮G系列，因為每支鏡頭都比單眼的優 秀。)
3、Planar
Planar型鏡頭是由P.Rudolph博士於1896年在Zeiss所設計出的。這是鏡頭髮展史上一個重要的里程碑。它是 第一個能夠在大光圈時提供無像散的像場且能對球面像差做高度的矯正。這款鏡頭在追求高速的同時也能對色像差有傑出的矯正。
傳統的Planar型設計，是由兩組對稱於光圈的透鏡所組成。尤其以光圈兩旁相對稱的高曲率透鏡弧面形成一個近似封閉的空間為 其特色。由於這種設計有Gauss型望遠鏡頭的特點，所以這種目前被許多鏡頭製造廠商所使用的設計型式，都統稱為Gauss型鏡頭。
在20世紀，這型的設計更進一步引導出高速鏡頭的設計，例如為35mm電影機所設計的Biotar型高速鏡頭（f/2，f /1.4），或是光圈值達f/0.85的X光機鏡頭，發展給NASA用的50mm f/0.7 Planar。
新的Planar型鏡頭維持數十年的傳統，將起始光圈設定在f/3.5至f/0.7之間。 Planar型鏡頭也能將所有鏡頭工學上重要的改良立即吸收到它的設計之中。這項特色使得現代的Planar鏡頭始終居於領導地位。即使在全開光圈下，整 個像場上也都能呈現優越的解像力，使得Planar鏡頭真正地成為一支世界性的鏡頭。而它也特別適用於中型相機和135相機。
4、Sonnar
Sonnar鏡頭是傳統 式的設計，攝影家們已尋求多年。過去幾年中，不斷地加以修改，如增加其速度，減少鏡頭的像差，以達到令人難以置信的準確。Sonnar 鏡頭針對小型快拍或正式人像均非常理想，即使在全面光圈它也可為影像區邊角提供高對比。 Sonnar是採用傳統型的設計。大約在60年前，隨著Sonnar f/1.5和f/2這兩個高品質、高速的鏡頭出現，對35mm系統的攝影具有決定性的貢獻，並取得了重大的成功。Sonnar型鏡頭的小尺寸和較短的後焦 距對新型35mm系統相機的進一步發展是非常重要的因素。
Sonnar型鏡頭的發展在往後很快的使這型鏡頭能運用在長焦距鏡頭和 大尺寸的底片上面。到目前為止，這型的鏡頭不斷地改善和更進一步地發展。大量的新型Sonnar都有高速、銳利、色彩飽和和優秀的像場照明等特色，一些特 別的長鏡頭在專業或業餘的人像攝影、望遠攝影、新聞攝影、舞台攝影或科技上的攝影都有極高的評價。
對MIR的鏡頭怨念不大，原因是太貴了....雖然MIR的鏡頭普遍銳利畸變小但是抗耀光真的很差...在EBAY上很稀有
MIR-1 37mm f2.8：俄國佬自行設計的得獎鏡頭，抗耀光數一數二的差，色彩算是較為鮮豔的，順光很銳利，光圈4成像佳。這顆大概兩個小朋友左右，要不是最近對焦距離 70CM我一定敗了他，70CM有點遠...我還不如用我的GSN拍照...
這顆鏡頭大家對他的評價是
色彩非常的老實，成像相當銳利，抗耀光能力奇差，順光拍攝層次細膩，只要不和陽光打架基本上是一顆相當實用的鏡頭，不過最近對焦距離要注意，只有70CM。
MIR-10 28mm f3.5：評價好但是他X的貴，還好我已經有DS2.8/28了。5-6K
MIR24M 35MM f2 : 光圈2很可取，但是貴到會罵他X的。5-6K
我愛上MIR-24M是因為看了日本人拍的照片
在這裡http://oldrose.blog.eonet.jp/m42/mir24m/index.html
不過還好我已經買了YASHICA DS 28MM F2. 8 了 我要好好珍惜他
MIR-20M 20mm f3.5：這顆拍的色彩我最喜歡但是貴到會跪下，還好你的光圈阻止了我，3.5真的不好對焦。5-6K
MIR-47M 20mm f2.5：這顆更貴在於光圈更大，很氣耶!你們都一樣貴。5.5-6.5K
MIR的鏡頭大約5-7千，真的下不了手，實用性上還是CZJ比較好，不然也可以選擇大姑媽的鏡頭，抗耀光會好 點，銳利度也不差，色彩更上層樓。那我作啥寫MIR???一切都是因為怨念阿....
下面是解像力的報告
MIR-47K 2,5/20 中心/邊緣:60/17
MIR-20 3,5/20 中心/邊緣:50/20
MIR-64 2,8/20中心/邊緣:55/25
Helios-40 85mm f1.5：大名鼎鼎的太陽神，很貴，很銳利，漩渦式散景，我不愛，而且我已經有心愛的jupiter-9了。價格11-15K(超級貴).
Helios-44 58mm f2：蔡司Biotar翻版，很便宜，很銳利，漩渦式散景，我沒興趣。和Helios-40比起來便宜了太多太多了，台幣五百就能買的到，喜歡扭曲散景油畫風格的人可以去買一顆試試看~我還是比較愛JUPITER-8
冏那我寫這兩個做啥 這兩個不重要 但是它很多粉絲 拿來做作品應該不錯
另外Carl Zeiss Biotar 75/1.5也是漩渦式散景，不知道比較起來如何。
Volna-9 50mm f2.8：天塞結構，六芒星散景，鑭系玻璃的巨大微距鏡，放大倍率比Industar-61大，和Industar-61 L/Z一樣在F5.6- F8時是星形的光圈。成像比較銳利，近攝比-放大比率1:2(industar只有1:3)，最近對焦距離小於25CM，很貴大概兩倍-三倍價錢，散景也能殺人。價格4-5K
這裡有他們兩個的比較↓
Volna 9 vs Industar 61 L/Z
所謂的天塞結構（Tessar）詳見→相機雜談之百年回顧 卡爾蔡司與天塞
由四片獨立的鏡片組成，最前段放置一片 凸透鏡，然後是一片凹透鏡，兩片半月板型透鏡在鏡頭末端;Protar是由兩組粘合在一起的非對稱的鏡組構成。1900年之後開發出的鋇硅玻璃使得鏡頭不 僅能夠矯正像散，同時還能得到平坦的像場。
Tair-11A 133MM f3.5：很重因為他的鏡片只有四片而且很厚，用料很好，價格大概五張小朋友，是我最想要 的135MM焦段，色彩淡雅，層次細膩，光圈葉片21片，最近對焦距離1.2M，散景超毒會殺人，不銳利，適合柔和的人像或花卉，好喜歡，可惡真的很貴。
按我有詳細規格資料
據說這顆鏡頭色彩沉悶陰鬱，帶有蘇聯特有的風格，適合拍攝黑白照片，沒有日鏡的通透和蔡司的油潤，大量的光圈葉片使散景效果獨特。
日 鏡
YASHICA DX 系列 非常古老的鏡頭們
據說表現很類似德國鏡頭 非常銳利 捕捉能力強 層次細膩
Macro Yashinon 60mm f/2.8 價格非常之貴而且非常之稀少 總之是我碰不到的東西 約14K以上
我有一顆DS 28MM 不過還沒試 我是底片機....不知表現如何 改天來拍
另外YASHICA有C/Y卡口的鏡頭，ML系列是極致，雖然比不上菜司，但是有菜司的味道。
但是ML鏡頭不是每隻都很好，要小心多查資料，變焦ML28-50很棒，但很貴，2.8/55微距和3.5/100微距都是好鏡頭但是已經炒作到很誇張了，魚眼21MM廣角24MM也是極 品，同樣超貴。
我那顆ML1.4/50很有菜司的味道，不過全開光圈畫質會很軟，常有移焦的現象，我還沒試出心得來，不過拍食物會感覺很美味。還有一顆變焦5.6/100-300，我頗滿意他的表現，不過散景有二線性，小傷心。還有我的愛機FR-1，雖然他常常給我漏光，但我還是愛他，尤其是 M42轉C/Y接環比其他的便宜，而且我已經習慣手動對焦、手動光圈，所以那些M42鏡頭嚇不倒我的~
Mamiya Sekor鏡頭
50mm f/1.4：SX版本的頂級標頭，看過它柔柔亮亮閃閃動人的畫面後都會愛上他，有女性特質，散景能殺死一堆人。非常非常之稀少，價格應該在天上。
55mm f/1.8 : 上面的買不起，這顆也很棒唷!!!價格約2-4K
這裡有日本人拍的範例
不過因為他的最近對焦距離是50cm和我的YASHICA ML1.4/50MM一樣所以現在就先用用YASHICA，如果不喜歡的話再換掉XD。
其他的鏡頭 當然不是我不喜歡 而是還沒想到XDDDD
我對鏡頭有幾個要求
1. 最近對焦距離不能太遠...JUPITER-8對焦距離1公尺啊!!!!!怎麼辦?!!
2. 我不愛反差大的鏡頭
3. 光圈形狀很重要，散景更重要
4. 光圈最好要大，太小會對焦對到瞎掉
而且我 超愛拍花 愛拍人 愛拍貓
某些對焦距離長但是很銳利的鏡頭適合拍風景 但花草就...
當然廣角鏡另當別論
大家買鏡頭前最好先思考好自己常拍哪些東西還有拍攝習慣，不要去買不適合的鏡頭。
俄國鏡頭的設計我很喜歡
他的光圈基本上"可以"稱作是無 段式光圈，但本質上是按壓式，有點類似現代的A/M開關，靠近前鏡的環是"預設光圈"，第二環才是目前光圈，先把預設光圈設定好，再用最大光圈對焦，然後轉第二歡的光圈環，轉動到你預設的光圈值他就會卡住，非常好用的設計。圓形光圈形狀的真美，星形也很棒。我都把她們當無段光圈用滑來滑去的很舒服，對焦和比較散景也是一種樂趣。金屬感很強，而且有年代的我更喜 歡，CZJ當然是龍頭，但是俄國鏡頭也別有一番風味。
如果說CZJ是牡丹花，那俄國鏡頭就是蘭花，Mamiya Sekor是梅花，YASHICA DX就是冷硬的竹囉!!
這裡有一些M42鏡頭的經驗分享
拜羅依特の廢墟
Sunday Glass Life(日文)
M42の寫真とガーデニング(日文)
M42鏡頭大觀-西歐篇
Takumar鏡頭
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2010年4月15日 星期四
YASHICA ML 100-300 櫻花綻放 好難對焦
EPSON V600 自掃
YASHICA ML 100-300MM/F5.6 這顆鏡頭買來好久了
一直沒機會能夠好好利用他
終於等到櫻花綻放 拿出來好好的操練他一番
但是....
光圈5.6真的好難對焦阿 囧囧囧囧囧
迷焦迷焦又迷焦
底片機來用真的很桑心
不過這也是種鍛鍊
但是回到正題
畫質真的不錯
解析度很高
色彩也很鮮豔濃郁
散景柔和
但是拍完之後.... 囧 先生您皮帶鬆了
光圈環鬆脫ㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚ
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
問了師傅說 要三千以上來修....
媽阿 你還是乖乖回到防潮箱裡吧 哦彌陀佛 囧RZ
大成國中旁的櫻花樹盛開的非常美麗
品種是粉紅佳人
色澤較吉野櫻深 花瓣較大且長
其實我去拍的時候已經凋謝一半了
可見盛開的時候必定十分壯關
這種粉紅色相當討人喜歡
很適合家裡有院子的人種唷
吉野櫻的顏色比較清雅
如果吉野櫻是少女的話
那粉紅佳人就像是化了妝的少女囉XD
真想在粉紅色花瓣中打滾(住手阿這是別人的院子!!)
下過雨之後又有太陽曬 櫻花慢慢凋謝了
好想要家裡也種一棵阿
藍天下的櫻花
背光真不好拍
但是粉紅色真的會讓人心情很好
最大光圈F5.6的景深
背景是人家的牆壁 沒辦法 囧 我是偷拍的
外國研究好像說小孩子的房間如果是粉紅色的 長大容易養成公主病
不知道是不是真的
整個就是很夢幻阿
不管是男是女是老是小 多少都曾經希望自己是公主吧
種棵櫻花樹可以實現你的夢想唷(大誤)
鄰家小樹篇到此為止
接下來是九份拍的櫻花
試試看拍最近的東西
囧 真的好難對焦阿
這樣的對比很柔和我很喜歡
看看散景 很優美不會僵硬
雖然不算非常銳利 但是拍花很適合
那個...迷焦了...
YASHICA ML 100-300MM/F5.6 這顆鏡頭買來好久了
一直沒機會能夠好好利用他
終於等到櫻花綻放 拿出來好好的操練他一番
但是....
光圈5.6真的好難對焦阿 囧囧囧囧囧
迷焦迷焦又迷焦
底片機來用真的很桑心
不過這也是種鍛鍊
但是回到正題
畫質真的不錯
解析度很高
色彩也很鮮豔濃郁
散景柔和
但是拍完之後.... 囧 先生您皮帶鬆了
光圈環鬆脫ㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚ
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
問了師傅說 要三千以上來修....
媽阿 你還是乖乖回到防潮箱裡吧 哦彌陀佛 囧RZ
大成國中旁的櫻花樹盛開的非常美麗
品種是粉紅佳人
色澤較吉野櫻深 花瓣較大且長
其實我去拍的時候已經凋謝一半了
可見盛開的時候必定十分壯關
這種粉紅色相當討人喜歡
很適合家裡有院子的人種唷
吉野櫻的顏色比較清雅
如果吉野櫻是少女的話
那粉紅佳人就像是化了妝的少女囉XD
真想在粉紅色花瓣中打滾(住手阿這是別人的院子!!)
下過雨之後又有太陽曬 櫻花慢慢凋謝了
好想要家裡也種一棵阿
藍天下的櫻花
背光真不好拍
但是粉紅色真的會讓人心情很好
最大光圈F5.6的景深
背景是人家的牆壁 沒辦法 囧 我是偷拍的
外國研究好像說小孩子的房間如果是粉紅色的 長大容易養成公主病
不知道是不是真的
整個就是很夢幻阿
不管是男是女是老是小 多少都曾經希望自己是公主吧
種棵櫻花樹可以實現你的夢想唷(大誤)
鄰家小樹篇到此為止
接下來是九份拍的櫻花
試試看拍最近的東西
囧 真的好難對焦阿
這樣的對比很柔和我很喜歡
看看散景 很優美不會僵硬
雖然不算非常銳利 但是拍花很適合
那個...迷焦了...
陰天拍花也很美麗唷
推薦大家 看到這隻一定要敗
除了光圈不大之外其他都很完美
謝謝收看~
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2010年4月14日 星期三
敗家 JUPITER-37A MC 135/3.5 粗魯紅 FR-I你又漏光了!!!
EPSON V600 自掃
LOCA睡相真差
JUPITER-37A 是我第一隻俄鏡
他的表現有點粗曠 色彩偏黃
紅色有爆炸感
但是因為我的FR-I有漏光 所以可能不準
囧 FRI又漏光了 我明明二月才送桃園四海修補過海綿
看來拍完之後我必須自己再DIY補海綿了 QAQ
JUPITER系列的鏡頭
目前很想試試看
JUPITER-8 50/2
JUPITER-3 50/1.5
不過上面兩顆標準鏡頭最短對焦距離是1公尺
還真的有點難用 囧 但是散景真的超漂亮的好喜歡
JUPITER-11 135/4
望遠人像鏡 據說表現很不錯
XD還是等目前的鏡頭玩熟了再說吧
如果不是漏光的話這張應該滿清晰的
裡面的照片大部分都是最大光圈F3.5拍的
俄鏡似乎在陰天的表現很細膩 晴天的表現很爆炸 囧
對暖色系的表現相當濃郁
這隻MC版本的色彩在晴天的表現下滿粗曠的 不是很細膩的感覺
不過我沒在陰天拍過 可能陰天的表現會比較好
直率粗曠的感覺 對比相當強烈
把花拍得一點也不浪漫了XD
不太會形容這種感覺
散景也很漂亮
我就愛這種構圖
我很喜歡這張
與背景距離拉開 背景層次豐富 前景的層次也很豐富
我又背光拍了
我喜歡背光的時候 光從邊緣透出來的光暈
現在的表現還算滿意
下次試試看單層鍍膜的表現~
LOCA睡相真差
JUPITER-37A 是我第一隻俄鏡
他的表現有點粗曠 色彩偏黃
紅色有爆炸感
但是因為我的FR-I有漏光 所以可能不準
囧 FRI又漏光了 我明明二月才送桃園四海修補過海綿
看來拍完之後我必須自己再DIY補海綿了 QAQ
JUPITER系列的鏡頭
目前很想試試看
JUPITER-8 50/2
JUPITER-3 50/1.5
不過上面兩顆標準鏡頭最短對焦距離是1公尺
還真的有點難用 囧 但是散景真的超漂亮的好喜歡
JUPITER-11 135/4
望遠人像鏡 據說表現很不錯
XD還是等目前的鏡頭玩熟了再說吧
如果不是漏光的話這張應該滿清晰的
裡面的照片大部分都是最大光圈F3.5拍的
俄鏡似乎在陰天的表現很細膩 晴天的表現很爆炸 囧
對暖色系的表現相當濃郁
這隻MC版本的色彩在晴天的表現下滿粗曠的 不是很細膩的感覺
不過我沒在陰天拍過 可能陰天的表現會比較好
直率粗曠的感覺 對比相當強烈
把花拍得一點也不浪漫了XD
不太會形容這種感覺
散景也很漂亮
我就愛這種構圖
我很喜歡這張
與背景距離拉開 背景層次豐富 前景的層次也很豐富
我又背光拍了
我喜歡背光的時候 光從邊緣透出來的光暈
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現在的表現還算滿意
下次試試看單層鍍膜的表現~
敗家 JUPITER-9 85/2 我也要遛貓
EPSON V600 自掃
漂泊很喜歡自己在陽台上專心看著遮雨棚上的黑點點
憂鬱小生漂泊
一直很喜歡那種凝視的感覺
所以找了這隻老爺俄鏡JUPITER-9
是M42的鏡頭
因為我的相機是C/Y卡口的
查了資料才知道C/Y卡口比較好一點的鏡頭都相當貴
不得已只好找找又便宜又好轉接的M42鏡頭
一開始是買JUPITER-37A MC版本 135/3.5
看到他圓形的光圈之後整個就迷上了
因為我的YASHICA ML 50/1.4光圈扁扁的很醜 拍光點不好看
JUPITER系列的鏡頭是拷貝蔡司的鏡頭 結構有少許不同 但成像品質都很不錯(聽說)
而這隻JUPITER-9有著2.0的大光圈 蔡司Sonner人像鏡翻版
不管室內或是室外都非常好用
我的相機 YASHICA FR-I 是手動的 鏡頭也要手動的
所以再買M42鏡頭的時候就得找沒有光圈頂針 或是有A/M開關的鏡頭
老爺俄鏡是經濟又實惠的選擇啦!!!我也超喜歡的~
金屬的質感 歲月的痕跡 不完美的表現 手動的操作感 都讓我深深著迷
不過
我的小朋友又飛走了 嗚嗚嗚嗚
陰天拍的蘭花
大家也許覺得有點陰鬱 但是我很喜歡這種沉靜的感覺
他的散景也很吸引我
這張是縮光圈拍的 我很愛對著光拍
人家說俄鏡抗耀光不好 儘量不要對著強光拍攝
可是我覺得 就是因為這樣 反而能拍出很特別的氣氛
所以我硬要XD
超~~~可愛的
那天我跑去公園拍照
居然看到有人在遛貓耶 遛貓耶 遛貓耶!!!!!!
好羨慕喔!!!!我家的公貓都....(看...)是
妮看看那表情
妮看看那眼神
妮看看那光澤
好~~可~~~愛~~~~(打滾)
別這樣嚇貓 人家是小姐呢
真得好可愛唷 我也想帶我家的貓在陽光下拍照
JUPITER-9太陽下的表現也很銳利 色彩也很濃郁
只要不要用最大光圈拍攝 他的表現都有相當的水準
我是坐摩托車來的唷
主人每天都帶我去上班
我很乖 坐車都不會亂動的
這公園也是我的地盤 狗狗最好不要來唷(燦笑)
來公園吃草幫助消化
是保持好身材的不二法門唷 >__O啾咪
這大片都是我的
別想跟女王搶~~
.....
......
............
............................LOCA...........(倒)
LOCA你看看人家 多可愛多活潑多討人喜歡 你咧 就只會睡睡睡吃吃吃 ???!!!
罰你檢討十分鐘!!!(瞌睡中....)
漂泊很喜歡自己在陽台上專心看著遮雨棚上的黑點點
憂鬱小生漂泊一直很喜歡那種凝視的感覺
所以找了這隻老爺俄鏡JUPITER-9
是M42的鏡頭
因為我的相機是C/Y卡口的
查了資料才知道C/Y卡口比較好一點的鏡頭都相當貴
不得已只好找找又便宜又好轉接的M42鏡頭
一開始是買JUPITER-37A MC版本 135/3.5
看到他圓形的光圈之後整個就迷上了
因為我的YASHICA ML 50/1.4光圈扁扁的很醜 拍光點不好看
JUPITER系列的鏡頭是拷貝蔡司的鏡頭 結構有少許不同 但成像品質都很不錯(聽說)
而這隻JUPITER-9有著2.0的大光圈 蔡司Sonner人像鏡翻版
不管室內或是室外都非常好用
我的相機 YASHICA FR-I 是手動的 鏡頭也要手動的
所以再買M42鏡頭的時候就得找沒有光圈頂針 或是有A/M開關的鏡頭
老爺俄鏡是經濟又實惠的選擇啦!!!我也超喜歡的~
金屬的質感 歲月的痕跡 不完美的表現 手動的操作感 都讓我深深著迷
不過
我的小朋友又飛走了 嗚嗚嗚嗚
陰天拍的蘭花
大家也許覺得有點陰鬱 但是我很喜歡這種沉靜的感覺
他的散景也很吸引我
這張是縮光圈拍的 我很愛對著光拍
人家說俄鏡抗耀光不好 儘量不要對著強光拍攝
可是我覺得 就是因為這樣 反而能拍出很特別的氣氛
所以我硬要XD
超~~~可愛的
那天我跑去公園拍照
居然看到有人在遛貓耶 遛貓耶 遛貓耶!!!!!!
好羨慕喔!!!!我家的公貓都....(看...)是
妮看看那表情
妮看看那眼神
妮看看那光澤
好~~可~~~愛~~~~(打滾)
別這樣嚇貓 人家是小姐呢
真得好可愛唷 我也想帶我家的貓在陽光下拍照
JUPITER-9太陽下的表現也很銳利 色彩也很濃郁
只要不要用最大光圈拍攝 他的表現都有相當的水準
我是坐摩托車來的唷
主人每天都帶我去上班
我很乖 坐車都不會亂動的
這公園也是我的地盤 狗狗最好不要來唷(燦笑)
來公園吃草幫助消化
是保持好身材的不二法門唷 >__O啾咪
這大片都是我的
別想跟女王搶~~
.....
......
............
............................LOCA...........(倒)
LOCA你看看人家 多可愛多活潑多討人喜歡 你咧 就只會睡睡睡吃吃吃 ???!!!
罰你檢討十分鐘!!!(瞌睡中....)
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攝影問題的一些經驗和建議
我想大家一定都有從菜鳥到攝影老手的過程
這段旅程必定都參雜著一些讓你很哭笑不得的烏龍
新手必經的過程 就是問一些很基本的問題而被恥笑吧
這時候大家一定都叫你去看書之類的
不過因為我也是個很懶的人
除非有必要上圖書館查資料 不然不會跑去看書(超欠打)
這時候我就會上網找找問題的解答
但是根據我的經驗 上網找資料的時間遠比你去看書來得長
所以還是看書比較快 省時省力 如果你決定要認識攝影的話 還是買本書比較好唷!!
再不行 真的討厭看書!!! 那就找人問 (但如果你是像我一樣這麼靦腆的人可能就不行了)
因為我實在太宅了 所以花了很多時間在網路上 囧 對不起
但網路更新速度快 資訊龐大 各方觀念都有 跟書本不太一樣 所以還是滿好用的
不過書是無可取代的唷!!!尤其每次便祕跑去圖書館都能很順暢的解決(我離題了)
到底甚麼是LOMO呢?
我從LOMO相機進入攝影的世界
對一切都懵懂無知
拍出來得照片 大概有90%都不能用
不過因為本來就是亂拍的 所以也沒在意 只是很心痛底片很貴而已
漸漸的對攝影有興趣之後 就往底片單眼的路走
不過LOMO拍出來的東西是不能取代的
只是對於一些攝影的基本觀念 從單眼方面慢慢去學習比較好上手
到現在也只是知道一些比較常見的 淺顯的 專有名詞而已
比如說ISO 數字愈大 感光度越大 曝光時間愈短 愈能捕捉黑暗中或是快速移動的物體
光圈 數字愈小 光圈愈大 曝光時間愈短 景深愈淺
景深 景深和光圈大小有關 光圈愈大景深愈淺 反之 光圈預小景深愈長
其實在鏡頭上 都會有些刻度和數字 仔細觀察就會知道光圈和景深之間的關係了!!
每個鏡頭都不太一樣唷
景深這個東西 還滿複雜的 我這個新手實在不應該在這裡賣弄
就讓我寫些自己知道的東西吧
景深大概是指物體離對於焦點多少距離以內不會模糊
通常大光圈(數字愈小)的時候 景深會變得很淺
比如說 我的廣角鏡 在光圈4 焦點在0.5公尺 的時候 我的景深差不多5公分
這時候焦點以外5公分的東西都會模糊掉 如果我在拍貓咪 對焦在眼睛的話
貓咪背上的毛就變得會很模糊
如果我用小光圈 比如說光圈16 焦點距離一樣是0.5公尺
那麼我的景深就是從0.4到0.7公尺都會很清楚 景深大約有30公分這麼長
但是景深在每個焦點距離和每種光圈都不一樣 所以好好的研究你鏡頭上的刻度和數字吧
如果你懶得研究，有人很貼心幫你準備好了→景深計算器
閃光燈出力值(GN值)
以ISO100和50MM鏡頭為標準
閃光燈指數( GN )= 拍攝距離( Distance單位為公尺 ) * 光圈大小( F )
例如GN值36的閃光燈，在光圈F2的狀態下，閃光燈有效距離達到18公尺
光圈F4有效距離為9公尺，光圈8有效距離為4.7公尺，以此類推。
基本上快門速度跟這個公式無關
因為閃光燈速度很快，不是快門速度跟的上的
另外，快門速度設在1/60-1/250曝光值會比較正常
先測一下背景光再設定快門速度會比較好喔!
當ISO值改變時的計算方式如下
閃燈出光量GN值 = 光圈 X 距離(公尺)
光圈值 = GN值 / 距離(公尺) 【預設為ISO100】
當ISO100時，GN值若為12，距離為3公尺，則光圈為 F4
若ISO200時，光圈值不用再計算了，直接升一級，就是F5.6
若ISO800呢？光圈值就直接升三級，就是F11
GN值與鏡頭焦段的關係
通常GN值指的是50MM鏡頭為標準的出力
越是廣角的鏡頭GN值會降越低
越是望遠的鏡頭GN值會提高
所以常常有數位相機的廠商拿望遠焦段的GN值來膨風內建閃光燈的GN值
我找不到公式可以計算
有些閃光燈上面都有對照表
若使用50MM標準鏡頭時GN值為36
則使用28MM廣角鏡頭時GN值為25.7
GN值比為
50MM標準鏡頭：28MM廣角鏡頭＝1：0.714
即使用標準鏡頭時GN值為廣角鏡頭的1.4倍，以此類推。
使用柔光照或打跳燈時
閃光燈強度必須多1-2級或增加EV值以補償原始GN的不足
閃光燈輸出強度減為1/4時，距離才是1/2。
當輸出減半，則距離除以根號2。
計算GN值的軟體→ pFlash
然後是遮光罩
恩 就目前的瞭解 方形的遮光罩最好 不過因為不太方便 也不好買 很少看人在用
廣角鏡頭適合用蓮花型的遮光罩
不過要固定住 不能讓他亂跑
也不適用那種鏡頭前緣會隨變焦轉動的鏡頭
因為底片和感光元件是方型的 如果用圓形的會有暗角
蓮花型會產生邊角失光的情形(就是四個角比較亮)
方形遮光罩就無敵了!!!但是要注意要轉正來拍照，不然會有黑邊....
標準鏡頭適合用圓形或是方形的遮光罩
蓮花型也OK 比較帥XD 不過遇到側面光的時候會有點無用武之地
但還是比沒有來得好
望遠鏡頭適合長的圓形遮光罩 我覺得最好用金屬的 裝上去就不要拔下來
遮光罩的用途有保護鏡頭 遮掉不必要的雜光
上面看不懂的話可以到這個網站看看 裡面介紹得非常詳細
http://blog.roodo.com/lyahau/archives/4298073.html
在沒有遮光罩的時候 光會從斜面進入鏡頭中 折射 散射之後進入底片或感光元件
造成畫面上有一層白白的霧 解析度、銳度和彩度都會降低
嚴重的時候會有耀光產生 但是耀光控制得好也是好照片
不過很多人都討厭他XD 耀光的形狀會跟光圈形狀有關
光圈是圓形、六角形、八角形、星型等等 都會影響耀光的形狀
焦段
通常以50MM為標準鏡頭，小於50MM稱為廣角鏡頭，反之，大於50MM則為望遠鏡頭。
20MM以下則為魚眼鏡頭
廣角鏡頭 常用於拍大景 大山大水 樹林風景等 最近對焦距離短得還能拍大頭
通常最大光圈較小
標準鏡頭 幾乎萬用 和35MM鏡頭一樣用熟了就無敵了 最好用也最難用的焦段
通常最大光圈較大
望遠鏡頭 75MM到135MM適合拍人像或花花草草
200MM以上就適合拍鳥類了
我很喜歡這種焦段 太廣的會拍進很多不必要的垃圾
通常最大光圈較小
上面三者都是定焦鏡頭
變焦鏡頭 舉例 28-105MM 可使用28MM焦段到105MM焦段
通常最大光圈較小 大部分畫質低於定焦鏡頭
便利性強 攜帶方便
現在數位單眼品牌實在太多 大家都各據一方 所以就產生的很多種焦段 囧
通常我們講得等效焦長 是指135底片下的焦段 但是在C家N家或4/3都不一樣
各家 DSLR 常見的焦長轉換
Nikon、KM、Pantex、Sony、Sigma DSLR 需要乘以1.5x 才是在135全幅系統下的等效焦長
Canon DSLR 需要乘以 1.6x, 1.3x, 1x (通常是1.6) 才是在135全幅系統下的等效焦長
4/3 系統 需要乘以2x 才是在135全幅系統下的等效焦長
舉例來說 Pantex 18-55MM的鏡頭等效焦長是 27-82.5MM
但因為感光元件的關係 4/3的鏡頭用在4/3的系統上是跟全幅的焦常一樣的
如果你想要用4/3的鏡頭裝在135全幅系統的話 那麼就需要乘以二了
有瞭解嗎 囧?
提醒一下 買遮光罩的時候最好問問賣家看你鏡頭的等效焦長(指135全幅)能不能適用
如果買回來有暗角就很囧了
曝光補償 就是EV平移 換算公式很複雜 可以看下面的網頁介紹
http://dcview.com.tw/photoclass/exp/exp_vm.htm
我就說一些比較淺顯易懂的部分
曝光補償通常是從-2 到 2
在拍攝物是背光的情況下 相機測光會以為現場很亮 就會以較快速度的快門為預設
但是我們的主體背光 需要較慢的快門才能捕捉
這時候如果你不想要手動去改快門速度
就調一下曝光補償 +EV 此時會提高明度
當EV+1時 快門速度慢一倍 如果你原本是1/1000秒 這時候就會變成1/500秒
同理 當我們是在 主體過曝的情況
比如說拍陽光下有陰影的雪地 拍白色的花 拍面對光線的美美的話
就需要 -EV 不然會過曝看不到亮面的細節
不過 我不是專業的 囧 所以就大概用我的理解來說明 很多應用還是要專業的來說明
如果有其他想到我再補充
回到LOMO相機
基本上LOMO相機的特點
1. 塑膠或廉價玻璃鏡頭
2. 被限制的快門
3. 被限制的光圈
4. 大部分是底片相機
5. 不被限制的胡思亂想(隨你DIY)
6. 不太牢靠的機身
就算DIY玩得再開心還是要回到現實面
底片很貴!!!!沖洗底片更貴!!!!
還有那些LOMO相機的廠商真是賺死人不償命
塑膠的玩具還賣那麼貴
容易玩膩的周邊商品一直出
回想起來 我當年根本不瞭解LOMO的意義 只是在消費
其實LOMO最可貴就是DIY 還有隨拍和底片的驚喜
如果你想紀錄生活 千萬不要用LOMO相機 除非你不在意你在紀錄甚麼東西
然後說到沖洗底片 大家受的氣和受的騙一定都不少
如果是桃園人 可以去雕影沖印店 沖+掃100元 其實不貴
如果你真的很摳 露天拍賣有幫人沖洗底片(不掃瞄) 一捲30元 然後再給我掃(喂)
說到這個 我 我 我敗底掃機了(還不是媽媽刷的卡囧TZ)
是EPSON V600 可以掃齒孔
最近一直在跟他混熟 這幾天培養感情陪癢得不錯 慢慢抓到要領了
我滿推薦大家 不管是LOMO或是單眼的玩家 自己有一台底掃機是很必要的事情
當你拿著底片到沖印店 拿回來的是美美的照片 其中的過程你一定不知道
有了底掃機你才知道自己到底是拍了些甚麼東西
絕對不是像沖印店拿回來的那樣
除非你拍的是正片 當然 我真的覺得用正片拍LOMO非常非常的棒
正片真的很無敵 如果可以便宜一點就好了 嗚嗚嗚嗚
其實 現在的數位單眼真的功能很好了
幾乎可以應付任何狀況 還可以調高ISO還可以錄影QAQ
但如果你是個想知道真相的人 可以先從底片單眼開始
機器幫你調整到最好 通常你會失去很多學習的機會
從最原始的開始 你會知道發生了甚麼事(這麼神秘?!)
不過 拍照片 和 錄影 大部分不太一樣的唷!! 大家不能用套用的去拍 會失敗 囧
好了~今天先到這邊
拍得很爛很傷心的時候PHOTOSHOP是你的好朋友
不然SILKYPIX 也很棒
用這些軟體調一調你會信心大增
最後
我覺得網路上說的 推薦的那些 不見得是你喜歡 或是適合你的
不如先買進 拍拍看 不適合就賣出 花點小錢來測試
記得不要買太貴的 品項也不用太完美 如果你很喜歡 就賣掉舊的再買品項好的
千萬不要買那些被炒作的東西
要先認清 自己喜歡拍哪些東西
近拍距離 喜歡拍花草 小物之類的 微距
焦段 廣角、標準(50MM)或望遠
廣角 拍風景、建築物 街景 通常廣角鏡的近拍距離會比較短 所以也適合拍大頭貼
標準鏡頭 標準鏡頭通常滿無敵也滿無用的 要熟練 囧 我會努力....
望遠鏡頭 這種鏡頭通常最短對焦距離都很長
拍人像 拍鳥兒 樹上的花 有距離的花都滿適合的
光圈大小 愛拍室內就需要大光圈 愛拍戶外大太陽就可以用小光圈(LOMO)
光圈也跟景深有關係 請看上面的解釋
感光元件 底片規格 120底片不是每家都有沖掃唷 135齒孔或寬景更難找店了 囧
我有看過一些LOMO的數位相機 不過效果好的通常像素都不高
只能在網路上分享 幾乎不能沖洗成照片 有點可惜
如果你不在乎像素低 只是喜歡分享的話 數位的LOMO是不錯
不過機器總是不比手動有趣 但比手動方便快速 也便宜(不用沖洗)
最好考慮清楚再下手 別讓奸商賺太多黑心錢唷!!!
這段旅程必定都參雜著一些讓你很哭笑不得的烏龍
新手必經的過程 就是問一些很基本的問題而被恥笑吧
這時候大家一定都叫你去看書之類的
不過因為我也是個很懶的人
除非有必要上圖書館查資料 不然不會跑去看書(超欠打)
這時候我就會上網找找問題的解答
但是根據我的經驗 上網找資料的時間遠比你去看書來得長
所以還是看書比較快 省時省力 如果你決定要認識攝影的話 還是買本書比較好唷!!
再不行 真的討厭看書!!! 那就找人問 (但如果你是像我一樣這麼靦腆的人可能就不行了)
因為我實在太宅了 所以花了很多時間在網路上 囧 對不起
但網路更新速度快 資訊龐大 各方觀念都有 跟書本不太一樣 所以還是滿好用的
不過書是無可取代的唷!!!尤其每次便祕跑去圖書館都能很順暢的解決(我離題了)
到底甚麼是LOMO呢?
我從LOMO相機進入攝影的世界
對一切都懵懂無知
拍出來得照片 大概有90%都不能用
不過因為本來就是亂拍的 所以也沒在意 只是很心痛底片很貴而已
漸漸的對攝影有興趣之後 就往底片單眼的路走
不過LOMO拍出來的東西是不能取代的
只是對於一些攝影的基本觀念 從單眼方面慢慢去學習比較好上手
到現在也只是知道一些比較常見的 淺顯的 專有名詞而已
比如說ISO 數字愈大 感光度越大 曝光時間愈短 愈能捕捉黑暗中或是快速移動的物體
光圈 數字愈小 光圈愈大 曝光時間愈短 景深愈淺
景深 景深和光圈大小有關 光圈愈大景深愈淺 反之 光圈預小景深愈長
其實在鏡頭上 都會有些刻度和數字 仔細觀察就會知道光圈和景深之間的關係了!!
每個鏡頭都不太一樣唷
景深這個東西 還滿複雜的 我這個新手實在不應該在這裡賣弄
就讓我寫些自己知道的東西吧
景深大概是指物體離對於焦點多少距離以內不會模糊
通常大光圈(數字愈小)的時候 景深會變得很淺
比如說 我的廣角鏡 在光圈4 焦點在0.5公尺 的時候 我的景深差不多5公分
這時候焦點以外5公分的東西都會模糊掉 如果我在拍貓咪 對焦在眼睛的話
貓咪背上的毛就變得會很模糊
如果我用小光圈 比如說光圈16 焦點距離一樣是0.5公尺
那麼我的景深就是從0.4到0.7公尺都會很清楚 景深大約有30公分這麼長
但是景深在每個焦點距離和每種光圈都不一樣 所以好好的研究你鏡頭上的刻度和數字吧
如果你懶得研究，有人很貼心幫你準備好了→景深計算器
閃光燈出力值(GN值)
以ISO100和50MM鏡頭為標準
閃光燈指數( GN )= 拍攝距離( Distance單位為公尺 ) * 光圈大小( F )
例如GN值36的閃光燈，在光圈F2的狀態下，閃光燈有效距離達到18公尺
光圈F4有效距離為9公尺，光圈8有效距離為4.7公尺，以此類推。
基本上快門速度跟這個公式無關
因為閃光燈速度很快，不是快門速度跟的上的
另外，快門速度設在1/60-1/250曝光值會比較正常
先測一下背景光再設定快門速度會比較好喔!
當ISO值改變時的計算方式如下
GN*√( ISO X / ISO 100)= D * F
GN = 原GN值 乘以 √@/100
(@為目前IOS值，請自行代入)
ISO 100時，若GN值為36
ISO 200時，則GN值=36X√2 ≒ 51
ISO 400時，則GN值=36X√4 ＝ 72
閃燈出光量GN值 = 光圈 X 距離(公尺)
光圈值 = GN值 / 距離(公尺) 【預設為ISO100】
當ISO100時，GN值若為12，距離為3公尺，則光圈為 F4
若ISO200時，光圈值不用再計算了，直接升一級，就是F5.6
若ISO800呢？光圈值就直接升三級，就是F11
GN值與鏡頭焦段的關係
通常GN值指的是50MM鏡頭為標準的出力
越是廣角的鏡頭GN值會降越低
越是望遠的鏡頭GN值會提高
所以常常有數位相機的廠商拿望遠焦段的GN值來膨風內建閃光燈的GN值
我找不到公式可以計算
有些閃光燈上面都有對照表
若使用50MM標準鏡頭時GN值為36
則使用28MM廣角鏡頭時GN值為25.7
GN值比為
50MM標準鏡頭：28MM廣角鏡頭＝1：0.714
即使用標準鏡頭時GN值為廣角鏡頭的1.4倍，以此類推。
使用柔光照或打跳燈時
閃光燈強度必須多1-2級或增加EV值以補償原始GN的不足
閃光燈輸出強度減為1/4時，距離才是1/2。
當輸出減半，則距離除以根號2。
計算GN值的軟體→ pFlash
然後是遮光罩
恩 就目前的瞭解 方形的遮光罩最好 不過因為不太方便 也不好買 很少看人在用
廣角鏡頭適合用蓮花型的遮光罩
不過要固定住 不能讓他亂跑
也不適用那種鏡頭前緣會隨變焦轉動的鏡頭
因為底片和感光元件是方型的 如果用圓形的會有暗角
蓮花型會產生邊角失光的情形(就是四個角比較亮)
方形遮光罩就無敵了!!!但是要注意要轉正來拍照，不然會有黑邊....
標準鏡頭適合用圓形或是方形的遮光罩
蓮花型也OK 比較帥XD 不過遇到側面光的時候會有點無用武之地
但還是比沒有來得好
望遠鏡頭適合長的圓形遮光罩 我覺得最好用金屬的 裝上去就不要拔下來
遮光罩的用途有保護鏡頭 遮掉不必要的雜光
上面看不懂的話可以到這個網站看看 裡面介紹得非常詳細
http://blog.roodo.com/lyahau/archives/4298073.html
在沒有遮光罩的時候 光會從斜面進入鏡頭中 折射 散射之後進入底片或感光元件
造成畫面上有一層白白的霧 解析度、銳度和彩度都會降低
嚴重的時候會有耀光產生 但是耀光控制得好也是好照片
不過很多人都討厭他XD 耀光的形狀會跟光圈形狀有關
光圈是圓形、六角形、八角形、星型等等 都會影響耀光的形狀
焦段
通常以50MM為標準鏡頭，小於50MM稱為廣角鏡頭，反之，大於50MM則為望遠鏡頭。
20MM以下則為魚眼鏡頭
廣角鏡頭 常用於拍大景 大山大水 樹林風景等 最近對焦距離短得還能拍大頭
通常最大光圈較小
標準鏡頭 幾乎萬用 和35MM鏡頭一樣用熟了就無敵了 最好用也最難用的焦段
通常最大光圈較大
望遠鏡頭 75MM到135MM適合拍人像或花花草草
200MM以上就適合拍鳥類了
我很喜歡這種焦段 太廣的會拍進很多不必要的垃圾
通常最大光圈較小
上面三者都是定焦鏡頭
變焦鏡頭 舉例 28-105MM 可使用28MM焦段到105MM焦段
通常最大光圈較小 大部分畫質低於定焦鏡頭
便利性強 攜帶方便
現在數位單眼品牌實在太多 大家都各據一方 所以就產生的很多種焦段 囧
通常我們講得等效焦長 是指135底片下的焦段 但是在C家N家或4/3都不一樣
各家 DSLR 常見的焦長轉換
Nikon、KM、Pantex、Sony、Sigma DSLR 需要乘以1.5x 才是在135全幅系統下的等效焦長
Canon DSLR 需要乘以 1.6x, 1.3x, 1x (通常是1.6) 才是在135全幅系統下的等效焦長
4/3 系統 需要乘以2x 才是在135全幅系統下的等效焦長
舉例來說 Pantex 18-55MM的鏡頭等效焦長是 27-82.5MM
但因為感光元件的關係 4/3的鏡頭用在4/3的系統上是跟全幅的焦常一樣的
如果你想要用4/3的鏡頭裝在135全幅系統的話 那麼就需要乘以二了
有瞭解嗎 囧?
提醒一下 買遮光罩的時候最好問問賣家看你鏡頭的等效焦長(指135全幅)能不能適用
如果買回來有暗角就很囧了
曝光補償 就是EV平移 換算公式很複雜 可以看下面的網頁介紹
http://dcview.com.tw/photoclass/exp/exp_vm.htm
我就說一些比較淺顯易懂的部分
曝光補償通常是從-2 到 2
在拍攝物是背光的情況下 相機測光會以為現場很亮 就會以較快速度的快門為預設
但是我們的主體背光 需要較慢的快門才能捕捉
這時候如果你不想要手動去改快門速度
就調一下曝光補償 +EV 此時會提高明度
當EV+1時 快門速度慢一倍 如果你原本是1/1000秒 這時候就會變成1/500秒
同理 當我們是在 主體過曝的情況
比如說拍陽光下有陰影的雪地 拍白色的花 拍面對光線的美美的話
就需要 -EV 不然會過曝看不到亮面的細節
不過 我不是專業的 囧 所以就大概用我的理解來說明 很多應用還是要專業的來說明
如果有其他想到我再補充
回到LOMO相機
基本上LOMO相機的特點
1. 塑膠或廉價玻璃鏡頭
2. 被限制的快門
3. 被限制的光圈
4. 大部分是底片相機
5. 不被限制的胡思亂想(隨你DIY)
6. 不太牢靠的機身
就算DIY玩得再開心還是要回到現實面
底片很貴!!!!沖洗底片更貴!!!!
還有那些LOMO相機的廠商真是賺死人不償命
塑膠的玩具還賣那麼貴
容易玩膩的周邊商品一直出
回想起來 我當年根本不瞭解LOMO的意義 只是在消費
其實LOMO最可貴就是DIY 還有隨拍和底片的驚喜
如果你想紀錄生活 千萬不要用LOMO相機 除非你不在意你在紀錄甚麼東西
然後說到沖洗底片 大家受的氣和受的騙一定都不少
如果是桃園人 可以去雕影沖印店 沖+掃100元 其實不貴
如果你真的很摳 露天拍賣有幫人沖洗底片(不掃瞄) 一捲30元 然後再給我掃(喂)
說到這個 我 我 我敗底掃機了(還不是媽媽刷的卡囧TZ)
是EPSON V600 可以掃齒孔
最近一直在跟他混熟 這幾天培養感情陪癢得不錯 慢慢抓到要領了
我滿推薦大家 不管是LOMO或是單眼的玩家 自己有一台底掃機是很必要的事情
當你拿著底片到沖印店 拿回來的是美美的照片 其中的過程你一定不知道
有了底掃機你才知道自己到底是拍了些甚麼東西
絕對不是像沖印店拿回來的那樣
除非你拍的是正片 當然 我真的覺得用正片拍LOMO非常非常的棒
正片真的很無敵 如果可以便宜一點就好了 嗚嗚嗚嗚
其實 現在的數位單眼真的功能很好了
幾乎可以應付任何狀況 還可以調高ISO還可以錄影QAQ
但如果你是個想知道真相的人 可以先從底片單眼開始
機器幫你調整到最好 通常你會失去很多學習的機會
從最原始的開始 你會知道發生了甚麼事(這麼神秘?!)
不過 拍照片 和 錄影 大部分不太一樣的唷!! 大家不能用套用的去拍 會失敗 囧
好了~今天先到這邊
拍得很爛很傷心的時候PHOTOSHOP是你的好朋友
不然SILKYPIX 也很棒
用這些軟體調一調你會信心大增
最後
我覺得網路上說的 推薦的那些 不見得是你喜歡 或是適合你的
不如先買進 拍拍看 不適合就賣出 花點小錢來測試
記得不要買太貴的 品項也不用太完美 如果你很喜歡 就賣掉舊的再買品項好的
千萬不要買那些被炒作的東西
要先認清 自己喜歡拍哪些東西
近拍距離 喜歡拍花草 小物之類的 微距
焦段 廣角、標準(50MM)或望遠
廣角 拍風景、建築物 街景 通常廣角鏡的近拍距離會比較短 所以也適合拍大頭貼
標準鏡頭 標準鏡頭通常滿無敵也滿無用的 要熟練 囧 我會努力....
望遠鏡頭 這種鏡頭通常最短對焦距離都很長
拍人像 拍鳥兒 樹上的花 有距離的花都滿適合的
光圈大小 愛拍室內就需要大光圈 愛拍戶外大太陽就可以用小光圈(LOMO)
光圈也跟景深有關係 請看上面的解釋
感光元件 底片規格 120底片不是每家都有沖掃唷 135齒孔或寬景更難找店了 囧
我有看過一些LOMO的數位相機 不過效果好的通常像素都不高
只能在網路上分享 幾乎不能沖洗成照片 有點可惜
如果你不在乎像素低 只是喜歡分享的話 數位的LOMO是不錯
不過機器總是不比手動有趣 但比手動方便快速 也便宜(不用沖洗)
最好考慮清楚再下手 別讓奸商賺太多黑心錢唷!!!
